Печи и камины зимой обычно не кладут, а если и кладут, то лишь в экстремальных ситуациях, так как на морозе нельзя качественно просушить кирпичную кладку. А вот металлическую печь-теплогенератор можно соорудить и зимой. Материалы для его изготовления добыть легче, чем для кладки кирпичной печи.
Основным видом топлива для теплогенератора являются древесные опилки, которых много на мелких лесопилках, поскольку утилизировать их не просто. Но в качестве топлива могут служить все виды твердого топлива, в том числе и отходы, которые способны гореть: торфяная крошка, кизяк, подсолнечная лузга, сосновые и еловые шишки и т. д. Герметичность тракта, где происходит горение топлива, делает теплогенератор пригодным для утилизации почти всех видов отходов. Надо только спрессовать их в топливные брикеты, о чем мы расскажем ниже. Другая особенность теплогенератора — он пожаробезопасен. Топливо в нем не горит, а тлеет в течение длительного времени. Одной загрузки топлива может хватить на всю ночь. Поверхность горения топлива и, следовательно, теплоотдача со временем возрастают, что позволяет в течение длительного времени поддерживать в доме стабильный тепловой режим.
Устройство теплогенератора. Он состоит из двух основных частей: кожуха - теплообменника и камеры сгорания. Первый изготавливаем из стальной бочки на 200 л. Для камеры сгорания подбираем бочку на 40-60 л, и желательно из нержавеющей стали, как наиболее жаростойкого материала. Пару сезонов прослужит камера сгорания, изготовленная из обычной стали.
Оптимальные размеры камеры сгорания: 350 мм, высота 550 мм. Изготавливаем ее, удаляя верхнее днище бочки и прорезая в центре нижнего ее днища отверстие 0 60 мм. Чтобы приспособить для камеры сгорания бак квадратного сечения от стиральной машины ЗВИ, нужно только проделать в его днище отверстие диаметром 60 мм. Можно попытаться приспособить и баки от стиральных машин — "кругляшек".
Если удастся раздобыть для кожуха бак квадратного сечения, теплогенератор лучше впишется в интерьер вашего жилища.
Кожух-теплообменник — разъемный. Верхнюю часть бочки отрезаем на расстоянии 60 -70 мм. Из меньшей части изготавливаем крышку кожуха, раздав ее край по диаметру путем проклепывания на цилиндрической оправке. Обрез большей части бочки осаживаем так, чтобы крышка надевалась плотно.
К крышке приделываем ручку. Еще лучше приварить пару ручек-скоб по бокам; это позволит ставить бак для нагрева воды.
К ребру нижней части кожуха привариваем 3 ножки из уголка длиной 100 - 120 мм. Из стального листа толщиной 0,8 - 1 мм вырезаем перегородку, служащую для установки камеры сгорания. Края перегородки отбортовываем на 10 мм. В центре перегородки проделываем отверстие диаметром 60 мм. с такой же отбортовкой так, чтобы отбортовка перегородки вошла в отверстие в днище камеры сгорания. Перегородку укладываем на подставку треугольной формы с ножками высотой 150 мм. Ножки согнуты из стального прутка диаметром 8-10 мм или уголка и установлены на днище кожуха.
В полости кожуха под перегородкой помещается зольник, для которого в стенке кожуха вырезаем отверстие 300x130 мм. Короб зольника делаем из стального листа толщиной 0,8 - 1 мм. Длина короба 350 мм, передняя стенка изогнута и повторяет изгиб стенки кожуха. На дне кожуха можно установить направляющие из уголка.
Патрубок дымохода диаметром 125 мм встраиваем по центру между двумя выступами (зигами). Вначале вырезаем отверстие диаметром 80 мм, кромки его надрезаем на 25 мм и отбортовываем наружу кожуха. В отверстие изнутри кожуха вставляем патрубок с отбортовкой и уплотняем соединение металлическим хомутом с болтовой или шплинтовой затяжкой. Способ закрепления патрубка может быть иным, но обязательно герметичным.
Трубу дымохода можно наращивать по месту. Понадобится еще деревянная коническая оправка - дорн, служащая для формирования канала горения в топливном брикете. Диаметр дорна внизу 58 мм, вверху 60-70 мм, длина его рабочей части 550 мм.
Наружную поверхность кожуха желательно покрасить теплостойкой краской, при ее отсутствии используйте смесь жидкого стекла с алюминиевой крошкой.
Когда теплогенератор собран, можно приступать к топке. Сначала формируем брикет, для чего в отверстие в камере сгорания вставляем вертикально дорн, засыпаем вокруг него опилки, утрамбовываем их, вновь досыпаем и уплотняем еще. Опилки не должны быть слишком влажными. Помещаем камеру на перегородку и вынимает дорн. Теплогенератор разжигаем как самовар: готовим большой пучок лучинок, зажигаем их и опускаем в канал горения брикета. Закрываем кожух крышкой. Горение началось. Поступление воздуха регулируем выдвижением короба зольника.
Теплогенератор может работать и на дровах. Для этого надо нарезать кругляки длиной 550 мм, расколоть их пополам, а затем вырубить сердцевину, чтобы образовался канал диаметром 40 - 50 мм по центру. После чего надо стянуть проволокой. Помещаем кругляки в камеру сгорания, совмещая центры канала и отверстия в камере. Растопку производить также пучком лучины.
Но горение дров протекает более интенсивно, чем горение брикетов. Процесс горения брикетов из отходов можно интенсифицировать, если добавить при формовке немного калиевой или натриевой селитры.
Меню сайта